العنوان صاخب قليلاً ، لكني لا أعرف ماذا أسمي هذا المقال. بطبيعة الحال ، سيكون الأمر متعلقًا بتجربتي الشخصية وكيف أقوم بالتصوير على الكاميرا. لا يمكنني التحدث على الفور للجميع. أنا متأكد من أن شخصًا ما يلتقط الصور بنفس الطريقة تقريبًا ، شخصًا بطريقة مختلفة تمامًا ، ولكن حتى تجربها بنفسك ، لن تتمكن من وضع مخطط الإجراءات الخاص بك. ولنبدأ بظروف التصوير والأخطاء النموذجية.
محتوى المقال
- 1 جميع أجزاء الأسئلة الشائعة الخاصة بي للمصورين المبتدئين:
- 2 ظروف التصوير
- 3 كيف ألتقط الصور أثناء السفر وفي المنزل
جميع أجزاء الأسئلة الشائعة الخاصة بي للمصورين المبتدئين:
1. الكاميرا التي تختارها للمصور المبتدئ
2. ما العدسة لما هو مطلوب وماذا تختار
3. الإعدادات الأساسية للكاميرا الرقمية
4. كيفية التقاط الصور أثناء السفر
5. كيفية معالجة الصور في Lightroom وكيفية تخزينها
6. مثال على حقيبة صور و حقيبة ظهر صور للمسافر
7. كيفية تصوير السماء المرصعة بالنجوم
0. كيف ألتقط الصور أثناء السفر
ظروف التصوير
الحقيقة هي أنه بسبب العيوب في التكنولوجيا ، نعتمد على الوقت من اليوم. لن أخوض في تفاصيل حول التكنولوجيا ، سأقول فقط أننا نتحدث عن مقدار الضوء في الظلام والنطاق الديناميكي.
الشفق والليل
إذا قمت بالتصوير عند الغسق أو في الليل ، فستفتقر بشدة إلى الضوء ، وستكون الصور مظلمة أو ضبابية. يمكن أن يوفر لك التواء ISO إلى العدسة القصوى والسريعة والحامل ثلاثي القوائم.
يمكن لف ISO في مكان يصل إلى 400-800 للكاميرات البسيطة وحتى 1600-3200 للكاميرات الأفضل. علاوة على ذلك ، ستذهب القطع الأثرية القوية وليس من الواقعي أن تكون هذه الصورة قابلة للمشاهدة. تحقق تجريبيًا من القيمة التي تناسبك.
ستنتج العدسة السريعة إضاءة أكثر بكثير من المعتاد ، لكنك ستفقد حدتها بسبب DOF. حسنًا ، وإذا كان الفناء مظلمًا تمامًا في الليل ، فلا تملق نفسك ، فسيتعين عليك استخدام حامل ثلاثي الأرجل.
الحامل ثلاثي القوائم هو حل ممتاز ومنخفض التكلفة ، أرخص بكثير من العدسات السريعة والجثث باهظة الثمن بمعايير ISO عالية. ناقص واحد فقط - يجب أن يكون جسمك ثابتًا ، وإلا سيتم تلطيخه بسبب التعرض الطويل. على الرغم من أن اللطاخة أحيانًا تزين الصورة فقط. لقد كتبت بشكل منفصل عن ذلك, كيفية تصوير سماء مرصعة بالنجوم.
مدى ديناميكي
لقد اعتدنا على حقيقة أننا نرى بأعيننا جيدًا في أي بيئة تقريبًا. وعندما ننظر إلى الصور ، نتساءل لماذا يختلفون كثيرًا عما رأوه. تكمن المشكلة في أن صفائف الكاميرا لها نطاق ديناميكي أقل بكثير مقارنة بالعين البشرية. وهذا هو السبب في أن تكرار حدوث الصور الفوتوغرافية هو سماء متناثرة ، عندما تكون السماء ليست زرقاء ولكنها بيضاء زاهية ، أو على العكس من ذلك ، تكون السماء ذات لون طبيعي ، ولكنها غابة / أرض مظلمة للغاية (كل شيء تحت الأفق). الكاميرا ببساطة غير قادرة على الالتقاط دائمًا في نفس الوقت لمنطقة ساطعة جدًا ومظلمة جدًا بحيث تكون مرئية بالضوء العادي (ويمكن للعين). بالمناسبة ، النطاق الديناميكي لأطباق الصابون الرخيصة صغير جدًا ، لذا فإن DSLRs أو جيدة بدون مرايا تعطي مزايا ، ولكن هنا تحتاج إلى معرفة الفروق الدقيقة.
لا توجد بقع داكنة تقريبًا ، ولكن السماء والمياه متناثرة
الظلال مظلمة للغاية ، ولكن بالفعل السماء والمياه العادية
ليس فقط في الشارع هناك مشكلة في النطاق الديناميكي ، ولكن أيضًا في الغرف عندما تكون الغرفة مظلمة ويأتي ضوء النهار من النوافذ.
لا يوجد شيء مرئي في النافذة ، ولكن الغرفة مرئية
عليك اختيار إما السماء العادية في النافذة ، أو يمكنك رؤية ما هو موجود في الغرفة
كيف تطلق النار ومتى
- من الأفضل التقاط صور خلال نظام زمني ، أي في الصباح وعندما تقترب الشمس بالفعل من غروب الشمس. أولاً ، سيكون الفرق بين ألمع نقطة وأغمق أصغر بكثير من النهار. وثانيًا ، عند التصوير في ذروة النهار ، يتم الحصول على ظلال قاسية جدًا ، فهذا ليس جميلًا. انظر إلى صور الغروب للمقارنة ، عندما يكون الضوء ناعمًا ودافئًا ، يبدو وكأنه الجدة منقوشة في الطقس الرطب.
- عند التصوير في يوم مشمس مشرق ، حاول القيام بذلك حتى تشرق الشمس في ظهرك ، ما لم تكن بالطبع بحاجة إلى الحصول على سماء زرقاء. من الواضح أنه إذا كان جسمك عبارة عن شلال ، فلا يمكنك إعادة ترتيبه ، ثم إذا كان هناك احتمال ، فعلى الأقل اترك الشمس بزاوية 90 درجة لخط الرماية (إنها مشرقة في أذنك).
- اختر تعريضًا بحيث يكون الإطار أغمق من اللازم ، وليس العكس ، مسترشدًا بالسماء ، بحيث يكون أزرقًا على الأقل. هنا ، تعد الأوضاع شبه الأوتوماتيكية وتعويض التعريض الضوئي أو الوضع اليدوي مفيدة. أؤكد لك ، ثم أن تمديد المناطق المظلمة في البرنامج أسهل بكثير من النور. ولا يمكن سحب المناطق الخفيفة جدًا على الإطلاق.
- التصوير في RAW ، من الأسهل بكثير سحب شيء أثناء المعالجة.
- عند تصوير شيء / شخص في الإضاءة الخلفية (عندما لا يكون الجسم نفسه أمامك فقط ، ولكن الشمس تشرق مباشرة في العدسة) ، فمن الأفضل استخدام الفلاش ، حتى المدمج. ثم يمكنك ضبط التعرض للناقص ، وسيكون هناك القليل من الظلال على الوجه.
- يمكنك لف المرشح الرمادي المتدرج على العدسة. لكنها قابلة للتطبيق فقط إذا كان لديك حد متساوٍ بين سماء ساطعة وأرض ساطعة.
- وإذا كنت ترغب حقًا في الخلط ، فقم بقراءة ما بين أقواس التعرض والتصوير بتقنية HDR. باختصار ، بدلاً من إطار واحد ، يتم التقاط العديد من التعرضات المختلفة (صورة داكنة ، متوسطة ، فاتحة) ، ثم في البرنامج الخاص يتم أخذ كل قطعة من القطعة المطلوبة ، من سماء ، من أرض أخرى. هناك أيضًا أوضاع HDR مدمجة للتصوير بتنسيق JPEG.
في المقالة التالية حول المعالجة ، سأخبرك بكيفية عمل مثل هذه الصورة من الصورة أعلاه
كيف ألتقط الصور أثناء السفر وفي المنزل
لا يعتمد مخطط التصوير الخاص بي (أوه ، كيف يبدو الصوت مرة أخرى) على ما إذا كنت أسافر إلى مكان ما أو أتجول في بلدي موسكو الأصلي. نظرًا لأنني لست مصورًا لحفلات الزفاف ، فأنا لا أصور قصصًا حبًا مختلفة ولا أزور استوديوهات الصور ، ومعظمها ألتقط الصور في الشارع: المناظر الطبيعية والمارة العرضية والهندسة المعمارية. من حين لآخر في الغرف.
جنرال لواء
دعني أذكرك أنه في الوقت الحالي ، لدي دائمًا عدستين: 24-105L عادية وعرض 11-16. يتم استدعاؤها بدوام كامل لسبب ما ، ولكن لأنها دائمًا ما تكون جرحًا على الذبيحة ، يوجد shirik من حين لآخر.
الناس ، الخطط القريبة ، الخطط بعيدة المدى ، التقارير ، أحيانًا المناظر الطبيعية ، غالبًا ما أصور على 24-105. هذا مناسب عندما يكون لديك تكبير / تصغير كبير ، يمكنك التقاط صورة أو تكبير قريب. الصور الشخصية تناسبني تمامًا لهذه العدسة (105 ملم). تتيح لك كاميرا DSLR ذات التحكم المريح ومثل هذه العدسة التكبير / التصغير وتغيير الإعدادات والتنقل عمومًا في جزء من الثانية.
ألتقط بشكل رئيسي المناظر الطبيعية في 11-16 لتناسب أكبر قدر ممكن. مع ظهور shirik ، لم تكن هناك حاجة لعمل صور بانورامية عن طريق لصق عدة إطارات. بالطبع ، لا يسمح shirik بعمل بانوراما حقيقية عندما تكون 180-360 درجة ، لكن الزاوية كافية بالنسبة لي. لا تزال واسعة ، يمكنك تصوير الهندسة المعمارية بشكل مثالي ، أحب الطريقة التي تكسر بها الهندسة (لن يفعلها الجميع). بشكل عام ، يعد استخدامه رائعًا جدًا للبحث عن بعض الزوايا غير المتوفرة للعين العادية والعدسة المعتادة. ربما رأيت أنت أو رأينا على مدونات أخرى مثل هذه الحيلة - التصوير من مستوى الأرض ، عندما يتم وضع الكاميرا على الأرض ، أو قريبة جدًا منها. إنه جيد جدًا مع shirik.
باريس ، مأخوذة من الأرض على صحن الصابون. أخذت داريا أنا أحب هذه الصورة حقا
الإعدادات
في 90٪ من الحالات ، أستخدم وضع أولوية الفتحة. نظرًا لأن أغراضي موجودة في الغالب ثابتة ، أو على الأقل لا تتحرك بسرعة كبيرة ، فلا يلزم وضع أولوية الغالق بشكل خاص. لقد كتبت بالفعل في مقال حول إعدادات الكاميرا الأساسية, ما القيم والقواعد التي أستخدمها ، الآن لن أكرر. أي أنني قمت بتعيين الفتحة ، ثم تتبع سرعة الغالق التي تختارها الكاميرا. إذا كان هناك شيء لا يناسبني ، فأنا أدور عجلة تعويض التعريض الضوئي بسرعة في اتجاه أو آخر. كقاعدة ، إنه ناقص ، لأن المشكلة الرئيسية هي نقص الضوء ، وبالتالي ، لا يوجد ما يكفي من المعدات. ومع ذلك ، إذا ذكرت بعض القيمة على الأقل ، ففي الحالات العامة ، عندما لن أقوم بتصوير أي شيء على وجه التحديد ، أضع الفتحة في مكان ما F5.6.
أيضًا في هذا الوضع ، غالبًا ما أقوم بتعيين تعويض التعرض مسبقًا إلى -1/3 ، -2/3 ، -1. هذا يسمح لي بالفوز بقليل من سرعة الغالق أو الفتحة. نعم ، يتحول الإطار إلى لون أغمق مما هو ضروري (ناقص التعريض) ، ولكن يتم تمديده بسهولة في وقت لاحق في Lightroom بدون خسارة ، لأنني أصور في Raw. أضيف أنني أضبط ISO أيضًا في كثير من الأحيان أعلى قليلاً من اللازم ، ولا تنخفض تقريبًا عن 400 ، بحيث يكون هناك هامش للإعدادات. نظرًا لأن لدي ISO يعمل حتى 1600 (في رأيي) ، فلا يوجد سبب لخفضه إلى أقل من 400 ، حسنًا ، فقط إذا لم أقم بتصوير شلال عند التعرض الطويل لأشعة الشمس ، عندما ، على العكس من ذلك ، يجب أن أغير كل شيء في الاتجاه المعاكس لتقليل الضوء الساطع. في أرخص كاميرات DSLR أو بدون مرآة ، أعتقد ، إذا كان ذلك ممكنًا ، فإن الأمر يستحق خفضه إلى أقل من 400.
دائمًا ما أركز على نقطة واحدة. على الكاميرا السابقة ، كانت النقطة المركزية فقط (إنها الأكثر دقة ، لأنها فقط كانت صليبًا) ، وأحيانًا أقوم بنقلها إلى المكان الصحيح بالنسبة لي (الآن لدي جميع النقاط المتقاطعة). بطبيعة الحال ، إذا أمكن ، من الأفضل التحول ، حتى لا نبني تركيبات مركزية. ولكن ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فكيف يمكن التصوير في نقطة مركزية؟ ركزنا على الموضوع بالضغط على زر المصراع جزئيًا ، وأخذنا الكاميرا إلى الجانب بحيث لا ينتج عنها تكوينًا مركزيًا ، وضغط زر المصراع. حاول التصوير بشكل مختلف وانظر ما إذا كانت الكاميرا لا تعمل.
كيفية التقاط الصور أثناء السفر. تصوير كاتيا كوتشينا.
بعض الفروق الدقيقة
- إذا كنت ألتقط صورة ، فلن أوقف تشغيل الكاميرا أبدًا وأبقيها على رقبتي. فقط في هذه الحالة ، لا يمكنك تفويت الإطار. على أي حال ، وضع الكاميرا في حقيبة / حقيبة ظهر ثم تعب مرة أخرى بسرعة يصبح مملاً. استثناء ، المشي لمسافات طويلة ، عندما يمكنك ربط كاميرا رخيصة لبعض الحجر أو الأخشاب الطافية. عند المشي ، تكون الكاميرا دائمًا في حقيبة وكتف.
- عندما أعلم أنني سأقوم بعمل صور ريبورتاج ، بالإضافة إلى الكاميرا قيد التشغيل ، ما زلت أحاول التنبؤ بالإطار وضبط الإعدادات مسبقًا (أحيانًا في الوضع اليدوي ، يكون الأمر أسهل). وعندما يتعين عليك التصوير بشكل ديناميكي للغاية ، أقوم بإزالة التركيز على نقطة واحدة وقم بتعيين التحديد التلقائي. أحيانًا أستخدم التركيز التلقائي للتتبع. تقرير عن العام الجديد الرطب تم صنعه بالكامل على الجهاز ، كان الأمر مجرد مليون عملية.
- إذا كنت أرغب حقًا في التقاط لقطة معينة ، فيمكنني أن أقوم بالكثير من الإعدادات المختلفة وزوايا مختلفة. ثم أترك بضع صور فقط من هذا بعد التخفيف.
- لبناء تركيبة ، غالبًا ما أستخدم قاعدة الثلث (إما فورًا عند التصوير ، أو بعد ذلك أقطعها في Lightroom). هذا عندما ينقسم الإطار في العقل تقريبًا إلى ثلاثة أجزاء أفقياً ورأسياً ، وتقع أشياء الصور الخاصة بي على هذه الخطوط. ليس متعصبا ، بالطبع ، أنا أتبع هذا ، ولكن في كثير من الأحيان. يتجلى هذا بشكل رئيسي في حقيقة أن أفقى ليس فى المنتصف ، ولكن أعلى / أدنى بقليل. والناس ليسوا في وسط الإطار ، ولكن إلى اليمين أو اليسار.
- لا يمكنني حساب تكوين المناظر الطبيعية بأي شكل من الأشكال ، ولكن أراها فقط. ربما لا أرى كيف كان يراها شخص آخر ، ولكن هذه هي نظرته الخاصة. لكني لا أعرف كيف ألتقط الصور الشخصية على الإطلاق ، لأنني لا أفهم كيف تكمن الظلال ، وكيف أضع شخصًا لتحسين الصورة. لكن بشكل عام ، تدرب ، أنا لا أحتاج حقًا.
- في تلك اللحظات النادرة عندما يكون من الضروري تقليل سطوع الضوء ، أستخدم مرشحًا مستقطبًا ، على سبيل المثال ، لتصوير شلال في فترة ما بعد الظهر. لا يزال بإمكانك استخدام اللون الرمادي ، لكن ليس لدي. أستخدم أيضًا polarik في الجبال ، وأحيانًا للمناظر الطبيعية ، بحيث تكون السماء زرقاء أكثر. هذا الأخير يعمل فقط عندما تكون الشمس عند 90 درجة إلى خط التصوير (يضيء في أذنيك) ، هذه ميزة من المستقطبين. كما أن polarik جيد أيضًا لإزالة الضوء المنعكس (نوافذ المتاجر ، الوهج على الماء).
- غالبًا ما أستخدم حاملًا ثلاثيًا إذا قمت بإزالة paesages عند الغسق. هذا أفضل بكثير من المبالغة في تقدير ISO وفتحة الفتحة. السلبية الوحيدة هي حملها معك.
- إذا قمت بالتقاط صورة مع شخص يلعب الدور الرئيسي فيه ، فغالباً ما ألتقطه بالقرب منه. أنا حقا لا أحب الصور ، حيث يقف عدة أشخاص في النصب بارتفاع كامل ، يحتلون نصف الصورة فقط في الارتفاع ، التين يمكنك أن ترى من هناك.
- أيضا لا أحب التنسيق «أقف عند النصب التذكاري في وسط الصورة بوجه صخري». هذا نوع من الرعب ، حتى بالنسبة لأرشيف العائلة لن يعمل ، إنه ممل. من الأفضل العبث والتشويش في الصورة ، أو على الأقل النظر إلى مكان بعيد عن بعد مع نظرة فلسفية. متى سافرنا مع مجموعة في تايلاند, أجبر الجميع على التعبير عن العواطف ، وإلا فلن يكون هناك مثل هذه الصور الحية والرائعة.
حكم الثلث لتكوين المبنى
ملاحظة. حدث شيء طويل جدًا ، آمل أنه ليس مملاً للغاية ومفهومًا. إذا كان أي شيء ، اطرح أسئلة في التعليقات. بطبيعة الحال ، لا يدعي أنه حقيقي ، وهذه هي الطريقة التي أفعل بها ذلك ، والتي لا يجب أن تكون صحيحة 🙂
