الإعدادات الأساسية للكاميرا الرقمية

إذا اشتريت كاميرا أكثر خطورة من صندوق الصابون العادي ، فعلى الأرجح ستحتاج إلى إتقان الإعدادات اليدوية (على الرغم من وجودها أيضًا في أطباق الصابون). وأود أن أنصحك بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن ، حتى إذا قمت بالتصوير في الوضع التلقائي ، لفهم ما يحدث.

هناك القليل من المعلمات الأساسية على الكاميرا التي ستتحكم فيها ، ولكنها كلها مترابطة بشكل وثيق: سرعة الغالق ، فتحة العدسة ، ISO ، توازن اللون الأبيض. هناك أيضًا معلمة مثل عمق المجال (عمق المجال) ، والذي لم يتم تعيينه بأي شكل من الأشكال بأي حال من الأحوال ، ولكنه اتضح بسبب معلمات أخرى. أخشى على القراءة الأولى أن كل هذا سيبدو معقدًا ومخيفًا للغاية ، ولكن هنا يمكنني فقط أن أنصحك بكيفية المحاولة قدر الإمكان في البداية. صوّر نفس الإطار بإعدادات مختلفة ثم شاهد ما يحدث ، وابحث عن العلاقات ، وحلّل. ولا تنس تعليمات الكاميرا ، فهذا يكاد يكون كتابًا مرجعيًا في البداية.

محتوى المقال

جميع أجزاء الأسئلة الشائعة الخاصة بي للمصورين المبتدئين

1. الكاميرا التي تختارها للمصور المبتدئ
2. ما العدسة لما هو مطلوب وماذا تختار
3. الإعدادات الأساسية للكاميرا الرقمية
4. كيفية التقاط الصور أثناء السفر
5. كيفية معالجة الصور في Lightroom وكيفية تخزينها
6. مثال على حقيبة صور و حقيبة ظهر صور للمسافر
7. كيفية تصوير السماء المرصعة بالنجوم
0. كيف ألتقط الصور أثناء السفر

الإعدادات الرئيسية للكاميرا الرقمية هي سرعة الغالق وفتحة العدسة ، وتسمى نسبة التعرض. لذلك ، عندما يقولون أنك بحاجة إلى اختيار التعرض ، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تعيين هاتين القيمتين.

الإعدادات الأساسية للكاميرا الرقمية

مقتطفات

يتغير في ثوان (1/4000 ، 1/125 ، 1/13 ، 1 ، 10 ، وما إلى ذلك) ويعني الوقت الذي يفتح فيه مصراع الكاميرا أثناء تحرير الغالق. من المنطقي أنه كلما كان مفتوحًا لفترة أطول ، كلما سقط ضوء أكثر على المصفوفة. لذلك ، اعتمادًا على الوقت من اليوم ، الشمس ، سيكون لمستوى الإضاءة معلمة التعرض الخاصة بها. إذا كنت تستخدم الوضع التلقائي ، فإن الكاميرا نفسها ستقوم بقياس مستوى الإضاءة وتحديد قيمة.

ولكن ليس التعرض فقط يؤثر على التعرض ، ولكن أيضًا على ضبابية الجسم المتحرك. كلما تحركت أسرع ، يجب أن تكون سرعة الغالق أقصر. على الرغم من أنه في بعض الحالات ، على العكس من ذلك ، يمكنك جعلها أكثر أصالة «فن» شحم بنفس الطريقة ، يمكن أن يأتي الشحوم من مصافحة يديك (اهتزاز) ، لذلك يجب عليك دائمًا اختيار قيمة لتسوية هذه المشكلة ، وممارسة الرياضة بحيث يكون الاهتزاز أقل. يمكن أن يساعدك المثبت الجيد على العدسة في ذلك ، فهو يسمح لك باستخدام سرعات غالق أبطأ ويمنع الحركة.

قواعد اختيار التعرض:

  • لمنع التعتيم من اهتزاز اليد ، حاول دائمًا ضبط سرعة الغالق على ما لا يزيد عن 1 / مم ، حيث يبلغ ملم ملم من الطول البؤري الحالي. لأنه كلما زاد البُعد البؤري ، زادت احتمالية اللطاخة ، وكلما احتجت إلى تقصير سرعة الغالق. على سبيل المثال ، ستكون سرعة الغالق لـ 50 مم 1/50 سرعة الغالق ، وسيكون من الأفضل ضبطها حتى في مكان أقصر حول 1/80 ، بالتأكيد.
  • إذا كنت تقوم بتصوير شخص يمشي ، فيجب ألا تزيد سرعة الغالق عن 1/100.
  • بالنسبة للأطفال المتحركين ، من الأفضل ضبط سرعة الغالق بحيث لا تزيد عن 1/200.
  • تتطلب الأشياء السريعة جدًا (على سبيل المثال ، عند التصوير من نافذة الناقل) سرعات غالق قصيرة جدًا تبلغ 1/500 أو أقل.
  • في الظلام ، لتصوير الأجسام الثابتة ، من الأفضل عدم رفع ISO عالية جدًا (خاصة فوق قيمة العمل) ، ولكن استخدام سرعات غالق بطيئة (1 ثانية ، 2 ثانية ، وما إلى ذلك) وحامل ثلاثي الأرجل.
  • إذا كنت ترغب في إزالة المياه المتدفقة بشكل جميل (مع الشحوم) ، فأنت بحاجة إلى وقت تعرض من 2-3 ثوانٍ (أطول لا أحب ما يحدث). وإذا كنت بحاجة إلى الرش والحدة ، فإن 1/500 - 1/1000.

كل القيم مأخوذة من الرأس ولا تدعي أنها بديهيات ، فمن الأفضل أن تختارها بنفسك بناءً على الخبرة الشخصية ، لذلك هذا للإشارة فقط.

سرعة الغالق 1/80 طويلة جدًا لمثل هذه الحركات ، وتبين أنها ضبابية

التعرض 3 ثانية - الماء ، مثل الحليب

الحجاب الحاجز

يتم تعيينها على أنها f22 و f10 و f5.6 و f1.4 وتعني مقدار فتحة العدسة المفتوحة أثناء تحرير الغالق. علاوة على ذلك ، كلما كان العدد أصغر ، كلما كان قطر الحفرة أكبر ، أي كما كان ، في الاتجاه المعاكس. من المنطقي أنه كلما زاد حجم هذه الحفرة ، زاد دخول الضوء إلى المصفوفة. في الوضع التلقائي ، تحدد الكاميرا نفسها هذه القيمة وفقًا للبرنامج المخيط فيها.

كما يؤثر الحجاب الحاجز على عمق المجال (عمق المجال):

  • إذا كنت تقوم بتصوير منظر طبيعي خلال النهار ، فقم بتغطية الفتحة بأمان إلى f8-f13 (لم يعد يستحق ذلك) بحيث يكون كل شيء حادًا. في الظلام ، في حالة عدم وجود حامل ثلاثي الأرجل ، سيكون عليك فتحه ورفع ISO على العكس.
  • إذا كنت تقوم بتصوير صورة شخصية وتريد الحصول على خلفية أكثر ضبابية ، فيمكنك فتح الفتحة إلى أقصى حد ، ولكن لاحظ أنه إذا كانت العدسة سريعة ، فقد تكون قيم f1.2-f1.8 أكثر من اللازم وستكون أنف الشخص فقط في البؤرة ، وبقية الوجه واضح.
  • هناك اعتماد على عمق المجال على الفتحة والبعد البؤري ، لذلك ، بحيث يكون الكائن الرئيسي حادًا ، فمن المنطقي استخدام قيم f3-f7 ، وزيادته اعتمادًا على زيادة الطول البؤري.

الفتحة F9 - كل شيء حاد

105 مم ، f5.6 - الخلفية ضبابية جدًا

حساسية ISO

يتم تعيينه ISO 100 ، ISO 400 ، ISO 1200 ، إلخ. إذا قمت بالتصوير على فيلم ، فتذكر أنه تم بيع الأفلام ذات الحساسية للضوء المختلفة ، مما يعني حساسية الفيلم للضوء. الأمر نفسه بالنسبة للكاميرا الرقمية ، يمكنك ضبط حساسية المصفوفة. في الواقع ، هذا يعني أن الإطار الخاص بك سيكون أخف وزناً مع زيادة ISO بنفس سرعة الغالق وفتحة العدسة (عند نفس التعرض).

من مميزات الكاميرات الجيدة والمكلفة هي عمل ISO أعلى ، يصل إلى 12800. الآن هذا الرقم لا يقول أي شيء لك ، ولكنه رائع حقًا. لأنه في ISO 100 ، يمكنك التصوير فقط في وضح النهار ، وإعداد 1200 وما فوق لا يعيق الشفق. تتميز كاميرات DSLR في الميزانية بحد أقصى من ISO يبلغ حوالي 400-800. ثم تظهر ضوضاء اللون. خذ ISO إلى أقصى حد وخذ إطارًا عند الغسق ، وسوف تفهم ما يدور حوله. أطباق الصابون بهذه المعلمة سيئة للغاية.

ISO 12800 - ضوضاء ملحوظة ، ولكن يمكن إزالتها جزئيًا أثناء المعالجة

ISO 800 في نفس الإعدادات ، الصورة أكثر قتامة

توازن اللون الأبيض

من المؤكد أنك رأيت صورًا بها الكثير من الصفرة أو اللون الأزرق؟ هذا فقط بسبب توازن اللون الأبيض الخاطئ. والحقيقة هي أنه يعتمد على مصدر الضوء (الشمس ، المصباح المتوهج ، المصباح الأبيض الخ.) يعتمد نظام ألوان الصورة. تحدث بشكل تقريبي ، تخيل أننا سوف نلمع على كرسي بمصباح أزرق خاص ، ثم ستكون الصورة الكاملة لهذا الكرسي مزرقة. إذا كان هذا تأثيرًا فنيًا خاصًا ، فكل شيء على ما يرام ، ولكن إذا كنا بحاجة إلى ظلال عادية ، فإن ضبط توازن اللون الأبيض سيوفر لنا. تحتوي جميع الكاميرات على إعدادات مسبقة (تلقائية ، شمس ، غائمة ، ساطعة ، يدوية ، إلخ.).

من العار أن أعترف بأنني أصور دائمًا على الجهاز. من الأسهل بالنسبة لي إصلاح كل شيء في البرنامج لاحقًا بدلاً من ضبط توازن اللون الأبيض. ربما يفكر شخص ما في هذا التجديف ، لكني سعيد بكل شيء ، وأعتقد أن الأغلبية ستكون سعيدة أيضًا ، لذلك لن أتحدث عن توازن اللون الأبيض اليدوي.

اختيار نقطة التركيز

كقاعدة عامة ، تتمتع جميع الكاميرات الجيدة بالقدرة على تحديد نقطة التركيز ، بالإضافة إلى التحديد التلقائي لها (عندما تختار الكاميرا نفسها الكائنات وتقرر ما يجب التركيز عليه وكيف). نادرًا ما أستخدم الوضع التلقائي ، بشكل أساسي عندما يكون هناك القليل من الوقت وتتحرك الأشياء ، على سبيل المثال ، في حشد من الناس ، عندما لا أفكر في ذلك. في جميع الحالات الأخرى ، أستخدم النقطة المركزية. ضغط على الزر ، ركز ، دون تحرير الزر ، وأخذه إلى الجانب ، ووقف عند النهاية ، وأخذ لقطة.

التركيز على نقطة واحدة (مركز)

عادةً ما تكون النقطة المركزية هي الأكثر دقة ، ولهذا السبب يجب استخدامها. ولكن عليك أن تنظر إلى نموذج معين للكاميرا ، على سبيل المثال ، الآن تعمل جميع النقاط على الكاميرا الحالية. أردت أيضًا أن أقول أنه إذا كانت الكاميرا باهتة وضعيفة التركيز (الشفق ، الإضاءة الخلفية) ، فأنت بحاجة إلى البحث عن حدود الضوء والظلام والتركيز عليها.

في الإضاءة الخلفية ، من الأسهل التركيز على حدود الشعر.

عمق الميدان

عمق المجال هو نطاق المسافات التي تكون فيها جميع الكائنات حادة. تخيل أنك تقوم بتصوير شخص وأن هناك خطًا مستقيمًا: الكاميرا - الشخص - الخلفية. نقطة التركيز هي على الشخص ، ثم سيكون كل شيء حادًا في النطاق من هذا الشخص إليك لعدد معين من الأمتار ومن هذا الشخص إلى الخلفية أيضًا لعدد معين من الأمتار. هذا النطاق هو عمق المجال. في كل حالة ، سيكون مختلفًا ، لأنه يعتمد على عدة معلمات: الفتحة ، البعد البؤري ، المسافة إلى الهدف ، وطراز الكاميرا. هناك عمق خاص للآلات الحاسبة الميدانية حيث يمكنك إدخال قيمك ومعرفة المدى الذي وصلت إليه. بالنسبة للمناظر الطبيعية ، تحتاج إلى عمق مجال كبير بحيث يكون كل شيء حادًا ، وبالنسبة للصور الشخصية أو تسليط الضوء على الأشياء مع تعتيم الخلفية ، عمق المجال الضحل.

يمكنك اللعب باستخدام آلة حاسبة لفهم علاقة هذه المعلمات قليلاً. ولكن في الميدان لن يكون لديك في متناول اليد ، لذلك ، إذا لم تكن مصورًا محترفًا ، فسيكون كافياً لتذكر بعض القيم التي تناسبك ، وكذلك النظر إلى الشاشة في كل مرة (تكبير الصورة) ، ما الذي حصلت عليه وما إذا كنت بحاجة إليه perefotkat.

بالتركيز على الرقم 5 قطع الشريط 4-5-6 فقط

بادئ ذي بدء ، عليك أن تتذكر ما يلي:

- كلما زادت الفتحة ، كلما كان عمق المجال أكثر ضحالة.
- كلما كان البعد البؤري أكبر كلما كان عمق المجال أصغر.
- كلما اقترب الموضوع ، كلما كان عمق المجال أكثر ضحالة.

أي عند التصوير من مسافة قريبة ، على سبيل المثال ، وجه الشخص عند 100 مم وفتحة العدسة 2.8 ، فإنك تخاطر بالحصول على أنف حاد ، في حين أن كل شيء آخر سيكون غير واضح.

لقطة 73 مم ، f5.6 ، أقرب ما يمكن ، وبالتالي يتم التركيز فقط على الإصبع

ستحتاج إلى تجربة هذه التجربة «ثلاثي» عمق المجال مقابل الطول البؤري وفتحة العدسة والمسافة للموضوع. على سبيل المثال:

  • عند تصوير منظر طبيعي أو أشياء أخرى بزاوية واسعة ، يمكنك دائمًا استخدام f8-f13 ، وسيكون كل شيء حادًا. في الواقع ، تقول الآلة الحاسبة أنه يمكنك فتح الحجاب الحاجز على نطاق أوسع ، لكني أحب هذه القيم. كقاعدة ، أقوم دائمًا بتعيين f10 (في فترة ما بعد الظهر).
  • للحصول على خلفية ضبابية جميلة ، لا تحتاج إلى الحصول على عدسة سريعة باهظة الثمن بفتحة عريضة ، والتكبير العادي بفتحة قياسية يكفي ، ما عليك سوى المضي قدمًا والتكبير على شخص (على سبيل المثال ، 100 مم) ومن ثم حتى f5.6 يكفيك خلفية ضبابية.
  • تلعب المسافة من الهدف إلى الخلفية دورًا. إذا كانت قريبة جدًا ، فقد لا يعمل التمويه الطبيعي للخلفية ، سيتعين عليك استخدام طول بؤري كبير وفتحة مفتوحة جدًا. ولكن إذا كانت الخلفية بعيدة جدًا ، فعادةً ما ستتحول إلى ضبابية.
  • إذا قمت بتصوير زهرة من مسافة قريبة ، ولسبب ما تحتاج إلى جعل الجبال حادة في الأفق ، فسيتعين عليك الضغط على الفتحة إلى أقصى حد حتى f22 أو أكثر. صحيح ، في هذه الحالة هناك فرصة للحصول على صورة غير حادة على أي حال بسبب ميزات أخرى.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تذكر شيئين فقط. نطلق النار على المناظر الطبيعية والخطط المشابهة عند f10 ، نصنع الأشخاص ونختار الأشياء عند f2.5 (50 مم) أو f5.6 (105 مم).

الربط بين سرعة الغالق والفتحة و ISO والأنماط شبه الأوتوماتيكية

وصلنا إلى أصعب ، ربط جميع هذه المعلمات. سأحاول شرح ما هو ، ولكن لا يزال لا يمكنك الاستغناء عن العينات. بادئ ذي بدء ، أود أن أنصحك باستخدام في البداية ليس الوضع اليدوي الكامل (يسمى M) ، ولكن شبه تلقائي (Av و Tv في Canon أو A و S في Nikon) ، لأنه من الأسهل بكثير التفكير في معلمة واحدة ، وليس اثنين في وقت واحد.

لذلك ، لقد ذكرت بالفعل بعض العلاقات أعلى قليلاً. وإذا كان عمق المجال صعبًا جدًا في البداية ، فسيكون اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة دون الرجوع إلى عمق المجال أسهل. كل هذا يرجع إلى جعل الإطار خفيفًا / داكنًا بشكل معتدل ، لأنه حتى إذا قمت بالتصوير في RAW ، فليس من الممكن أن تمتد الصورة إذا كانت القيم خاطئة للغاية. ولهذا السبب أنا في الوضع شبه التلقائي.

أولوية فتحة العدسة (Av أو A)

لنفترض أنك تقوم بتصوير منظر طبيعي في وضع Av وأن البعد البؤري الخاص بك هو 24 مم. قم بتعيين f10 ، وستحدد الكاميرا سرعة الغالق لك. وكل ما تبقى لك هو تتبعه بحيث لا يتجاوز القيمة الحرجة 1 / مم (كتبت عن هذا في قسم المقتطفات أعلاه). ما العمل التالي?

  • إذا كانت سرعة الغالق أقل من 1/24 ، على سبيل المثال 1/30 أو 1/50 ، فإن كل شيء في محله.
  • إذا كانت سرعة الغالق أطول من 1/24 ، فسيتعين عليك ضبط ISO أعلى.
  • علاوة على ذلك ، إذا لم تكن ISO كافية ، فيمكنك البدء في فتح الفتحة. من حيث المبدأ ، يمكنك فتحه في البداية على f5.6-f8 ، ثم رفع ISO.
  • إذا تم تعيين الحد الأقصى للعمل ISO بالفعل وليس هناك مكان لفتح الفتحة ، فإما أيضًا «وضع اليدين على الوركين», من أجل تقليل الاهتزاز بطريقة أو بأخرى ، ابحث عن سطح حيث يمكنك وضع أو الضغط على الذبيحة ، أو الحصول على حامل ثلاثي الأرجل. بدلاً من ذلك ، يمكنك رفع ISO أعلى ، ولكن بعد ذلك ستحدث الصورة الكثير من الضوضاء.

أولوية الغالق (Tv أو S)

تحريك الأشياء أو الأشخاص من الأفضل التصوير في وضع التلفزيون ، حتى لا يكون هناك تمويه للكائن. بطبيعة الحال ، كلما كانت سرعة الغالق أقصر ، كان ذلك أفضل ، ولكن إذا لم يكن هناك الكثير من الضوء ، يمكنك التركيز على القيم التي أعطيتها في الفقرة حول سرعة الغالق. أي أننا نعين سرعة الغالق والتحكم في الفتحة التي تختارها الكاميرا. من الأفضل عدم فتحه بالكامل ، خاصةً على العدسات السريعة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء ، فقم أيضًا بزيادة ISO ، إذا كان لا يزال غير كافٍ ، فحاول إطالة سرعة الغالق.

ISO 1600 f2.8 1/50 ثانية - المعلمات عند الحد ، لأنها مظلمة ومتحركة

تعويض التعرض

Av و Tv مناسبان هنا أيضًا. نظرًا لأن الكاميرا تقيس التعرض بواسطة نقطة التركيز البؤري ، وقد تكون في الظل ، أو العكس ، مضاءة أيضًا ، فقد لا تتوافق فتحة العدسة أو سرعة الغالق التي تختارها مع ما هو مطلوب. وأسهل طريقة لإصلاحها هي عن طريق تعويض التعريض الضوئي ، ما عليك سوى تدوير العجلة من 1 إلى 3 خطوات في الاتجاه الصحيح وهذا كل ما في الأمر ، إذا كنت تريد جعل الإطار بالكامل أكثر قتامة ، ثم ناقص ، إذا كان أفتح ، ثم زائد. مع عدم كفاية الضوء ، ألتقط دائمًا على الفور -2/3 إلى ناقص للحصول على هامش أكبر للإعدادات.

ملاحظة. آمل أن المقالة لم تكن معقدة للغاية ويمكن قراءتها. هناك العديد من الفروق الدقيقة ، ولكن وضعها هنا أمر صعب ، لأنني أنا لا أعرف أشياء كثيرة. إذا وجدت خطأ ، اكتب في التعليقات.

مقالات مماثلة

النسخة الكاملة
© كل الحقوق محفوظة